Audinių spausdinimo metodai: Kalamkari, kaklaraištis ir dažai, batikas ir siuvinėjimas

Audinių spausdinimo metodai: Kalamkari, kaklaraištis ir dažai, batikas ir siuvinėjimas!

Audinių spausdinimo būdai apima populiarią tiesioginę spaudą, kur medžio raižyti naudojami mediniai blokai naudojami balintos medvilnės ar šilko spausdinimui; atsispirti spausdinimui, kuris naudoja įvairių medžiagų pastą, kad išspausdintų ne dažytų medžiagų audinius; ir audinių spausdinimas, naudojant „mordants“.

Kalamkari:

Kalamkari - pažodžiui „švirkštimo priemonė“ - tai menas, apimantis rankų blokavimą, išskyrus tapybą. Kalamkari eina per stiprią atsparumo dažymo ir rankų spausdinimo procesą.

Natūralių dažytų audinių senovė Indijoje datuojama prieš ikikrikščionišką erą. Šių audinių pavyzdžiai buvo atrasti daugelyje kasinėjimų, atliktų keliose pasaulio dalyse, pvz., Kaire, Graikijoje, Vidurinėje Azijoje ir Arabijoje, nurodantį užjūrio prekybą. Percy Brown savo meno ir amatų Indijoje paminėjo, kad XVIII a. Kalamkari buvo praktikuojamas visame Coromandal pakrantėje.

Yra du pagrindiniai kalamkari stiliai - Srikalahasti ir Machilipatnam (Masulipatnam) stiliai. Abu centrai yra Andhra Pradeše.

Srikalahasti (šventyklos miestas Chittooro rajone Andhra Pradeše) amatininkai vis dar naudoja senovinius dažymo metodus, kuriuos jie paveldėjo nuo ankstesnių dienų. Sienų apmušalai, kuriuos sudarė laisvos rankos, yra populiariausi amatininkų kūriniai. Indų mitologija yra pagrindinis temų šaltinis. Kai kurie Srikalahasti amatininkai taip pat gamina gražią tekstilės medžiagą, ištrauktą iš rankos.

Šiems darbams būdingi papuošalai papuošalai / kostiumai ir kt .; karoliukų linijos naudojimas ir širdies formos dizaino naudojimas pasienyje; spalvų supaprastinimas; suapvalinti veidai, ilgos ir didelės akys; ir raudonos, geltonos, mėlynos ir juodos spalvos dominavimas.

Kai kuriais atvejais kontūrai ir pagrindiniai bruožai atliekami naudojant rankomis raižytus blokus. Smulkesnės detalės vėliau daromos naudojant švirkštimo priemonę. Naudojami tik natūralūs dažikliai, pvz., Raudona spalva gaunama iš Indijos kalkių, geltonos spalvos iš myrobalano gėlės, mėlyna iš indigo augalų ir juodos iš geležies ir cukraus melasos. Šis stilius yra dabartinio statuso dėka Kamaladevi Chattopadhyay, kuris meną populiarino kaip pirmąjį „All India“ amatų tarybos pirmininką.

Dėl musulmonų valdos Golcondoje Machilipatnam kalamkari veikė persų motyvai ir dizainas, plačiai pritaikyti jų skoniui. Kontūrai ir pagrindiniai bruožai yra atliekami naudojant ranka raižyti blokus. Smulkesnės detalės vėliau daromos naudojant švirkštimo priemonę. Pagal britų taisyklę populiarūs gėlių dizainai. Amatininkai netgi fotografavo portugalus.

Thanjavur regione per Maratos taisyklę kalamkari darbai buvo naudojami kaip aukso brokatų darbo austi audinys, kuris buvo naudojamas kaip sarees ir karališkosios šeimos dhotis Raja Sarfoji ir vėliau Raja Shivaji laikotarpiu.

„Machilipatnam“ stilius yra labiau žinomas dėl namų baldų, lovų užuolaidų ir užuolaidų, tačiau tradicinis „Kalahasti“ stilius yra labiau matomas sienų apmušaluose ir suknelėse. Thanjavur kalamkari meistrai specializuojasi šventyklos dekoracijose, tokiose kaip thumbais, ir tt Bagru, Sanganer, Palampur ir Faizabad yra keletas centrų Šiaurės Indijoje, kur praktikuojama kalamkari.

Kalamkari technika pirmiausia reikalauja, kad būtų nuspręsta, kokio audinio ir spalvų. Audinys balinamas ožkų ar karvių mėšlu, o po to apdorojamas myrobalan ir pieno tirpalu, kad būtų išvengta spalvų plitimo. Paveikslas atliekamas naudojant geležies acetato atsparumą kietosioms erdvėms arba kontūrams, o aliuminis naudojamas kaip silpnas. Atsparumas vaškui naudojamas audinio dažymui skirtingomis spalvomis.

Tie ir dažai:

Juostelės ir dažai yra vienas iš plačiausiai naudojamų ir tradicinių tekstilės paviršiaus apdailos būdų Indijoje, nors skirtinguose regionuose jis yra skirtingas pavadinimas - „bandhini“ yra „Rajasthan“, „Guajarat“, „Chajaidi“ Tamil Nadu. Ikat yra audimo su verpalais, kurie yra susieti ir dažyti, kad gamintų spalvotus raštus, stilius, kuris yra praktikuojamas Gajarate, Odishoje ir Andhra Pradeše.

Nors plačiai manoma, kad kaklaraiščio ir dažų praktika atsirado Radžastane, tačiau kiti tiki, kad musulmonų Khatris jį atnešė iš Sindo į Kachchhą (Gujaratą). Anksčiausia nuoroda į bandhini laikoma Bana Bhatta Harshacharita, kur aprašyta karališka vestuvė.

Nuotakos drabužis buvo laikomas palankiu nuotakai. Ajanta sienos paveiksluose taip pat aptinkami tarnautojai, turintys drabužių, susijusių su kaklaraiščiu ir dažais.

Geriausi Rajasthano bandhini darbai yra Bikaner, Džaipuras, Jodhpuras, Barmeris, Palis, Udaipuras ir Nathdwara. Radžastanas yra gerai žinomas dėl savo leheriya modelio - pažodžiui reiškia bangas. Tai yra harmoningai išdėstytos dviejų kintamų spalvų įstrižinės juostelės, nors iš pradžių buvo naudojamos tik palankios geltonos ir raudonos spalvos.

Gudžarato (kur stilius vadinamas bandheju) kaklaraiščių ir dažų audinių centrai yra Jamnagar (vanduo šioje srityje iškelia ryškiausią raudoną dažymo metu) ir Ahmedabadas. Dažymo ir dažymo procesas skiriasi Gudžarate ir Radžastane. Net modeliai, dizainas ir meistriškumas skiriasi abiejose vietose. Tačiau yra bendrų veiksnių.

Procesas pirmiausia yra balinimo audinio gabalas. Audinys gali būti muslinas, šilkas arba rankų darbo įrankis. Tada ant audeklo pažymėtas modelis pažymėtas mediniais blokais, įmerktais į sudegintą sienų spalvą, sumaišytą su vandeniu. Tada mazgų susiejimo specialistai pradeda veikti, suspausti ir susieti menininko sukurtus taškus.

Medžiaga gali būti susieta su tūkstančiais ar milijonais mazgų, kol jie nudažomi. Toliau dažymo specialistas perima audinį į pasirinktus dažiklius, pagamintus iš augalinių šaltinių, tačiau dabar naudojami ir sintetiniai dažai. Procesas kartojamas kiekvienai spalvai. Lengviausias atspalvis pirmiausia yra dažomas, o tada glaudžiai susietas su siūlais, o vėlesni procesai rūpinasi tamsesniais atspalviais.

Spalvos ir modeliai yra du svarbiausi veiksniai, dėl kurių bandhej ar bandhini darbai išsiskiria. Įvairūs tradiciniai modeliai, susiję su šia spausdinimo technika, yra barah baag, bavan baag, chokidal, ambadal ir kambaliya. Kvadratų modelis su drambliais ir kitais gyvūnais vadinamas chokidinu.

Kambaliya modelis yra punktyras, kurio centre yra skirtingas dizainas išilgai sienos. Konkrečiai dėl brides yra du dizainai, vadinami shikhara ir chandokhni. Basant bahar yra ypatingas dizainas, kuris simbolizuoja pavasario spalvas. Spalvos, dažniausiai naudojamos tradiciniuose kaklaraiščių ir dažų juostų audiniuose, yra raudonos, santuokos simbolis; šafranas, spalva, reiškianti dvasingumą ar šventumą, geltona, o tai reiškia pavasarį; juodos ir raudonos, naudojamos gedulo.

Bandhini medžiaga paprastai parduodama sulankstyta, o mazgai yra susieti, kad būtų matoma, kad ji iš tikrųjų yra susieta ir dažanti medžiaga, ir ji nebuvo tik atspausdinta toje konstrukcijoje.

Tamil Nadu, kaklaraiščio ir dažų metodas yra žinomas kaip chungidi, o Madurajus yra pagrindinis centras. Tradiciškai naudojamos spalvos yra tamsiai raudonos spalvos (raudonos spalvos), violetinės, mėlynos ir juodos spalvos, tačiau dabar naudojami ir kiti atspalviai. Specialybė čia yra kolam arba rangoli modeliai. Kolams visi yra geometriniai, o saree sienos yra kontrastingos spalvos ir gali turėti zari dizainą.

Batikas:

Batikas - tai audinio dekoravimo procesas, padengiantis dalį jos vaško sluoksniu, o po to dažant audinį taip, kad vaškuotos vietos išlaikytų savo originalią spalvą, o kai vaškas pašalinamas, kontrastas tarp dažytų ir kitų sričių Raštas. Batikos sukūrimas yra trijų pakopų vaškavimo, dažymo ir pašalinimo procesas.

Taip pat yra keletas pogrupių procesų, pavyzdžiui, audinio paruošimas, dizaino atsekimas, audinio tempimas ant rėmo, audinio, kuriam nereikia dažyti, ploto, dažų paruošimas, audinio panardinimas į dažus, audinio virinimas, kad būtų pašalintas vaškas ir audinio plovimas muilu.

Bato batikui būdingi efektai - tai smulkūs įtrūkimai, atsirandantys vaško, kuris leidžia nedideliam dažų kiekiui įsiskverbti. Tai savybė, kuri neįmanoma jokioje kitoje spausdinimo formoje.

Tačiau reikia pasiekti reikiamo tipo įtrūkimų ar plaukų linijos detalių, kurių audinys turi būti sutrupintas. Tam reikia daug praktikos ir kantrybės. Batikas sukurtas keliais būdais. Purškimo metodu vaškas yra apipurškiamas arba pilamas ant audinio. Ekrano spausdinimo metodas apima trafaretą. Rankų tapyba yra kalamkari rašikliu. Atsparumas įbrėžimams ir krakmolui yra kiti metodai.

Manoma, kad Indijos batikas grįžta apie 2000 metų. Indai žinojo, kad atsparus medvilninių audinių dizaino spausdinimo metodas ilgą laiką buvo dar prieš bet kurią kitą šalį. Tačiau menas atsisakė. Šiuolaikiniais laikais jis gavo postūmį, kai jis buvo įvestas kaip dalykas Shantiniketane netoli Kolkatos, ir jis buvo pradėtas praktikuoti Cholamandalio menininkų kaime netoli Chennai.

Aplikacijos darbai ir siuvinėjimai:

Aplikacinis darbas - tai dekoratyvinis darbas, kuriame audinys yra puoštas audinio, stiklo, metalo, medžio ar metalinių vielų, susiūtų ant jo. Laivas yra praktikuojamas daugelyje Indijos regionų, tačiau centrai Odishoje, Pandžabe, Gudžarate ir Radžastane garsėja. Manoma, kad aplikacijos darbas tapo į Vakarų Indiją arba iš Europos ar arabų Artimuosiuose Rytuose per prekybos ryšius.

Odishoje aplikacijos darbas yra neatsiejama šventyklos tradicijos dalis, o pagrindinis jo gamybos centras yra Pippliu, mažame miestelyje netoli Bhubanešaro. Tradiciškai Odishos aplikacijos darbas naudojamas kaip stogeliai metiniame „Rath“ festivalyje Puri, siekiant apsaugoti Viešpaties Jagannath, Balabhadra ir Subhadra (atitinkamai Viešpaties Jagannath brolis ir sesuo) vežimus.

Pastaruoju metu Odishos aplikacijos gražių gyvūnų, paukščių, gėlių, lapų ir kitų dekoratyvinių motyvų pavidalu buvo naudojamos kaip namų apšvietimo skydeliai, sodo skėčiai ir net rankinės.

Raudona, violetinė, juoda, geltona, žalia ir balta audiniai dažniausiai naudojami šiame amžiuje. Pirma, paruošiama kvadrato, stačiakampio, apskritimo ar ovalo formos pagrindo medžiaga. Padidinti motyvai ruošiami kelis kartus. Tikroji aplikacijos amatų malonė slypi sudėtingose ​​siūluose. Šiuolaikiškai mažieji veidrodžiai ir ryškūs metalo gabalai yra naudojami jo grožio stiprinimui. Pritvirtinus aplikacijos pleistrus prie pagrindo audinio, sienos yra susiuvamos.

Gudžarate yra senas ir nusidėvėjęs drabužių taikymas praktikoje. Vietinis vadinamas katabas, žodis tikriausiai yra iškreipta angliškų žodžių „cut-up“ forma.

Audinys supjaustomas į įvairias formas, kuriose yra šokių povas, dramblys, kariai, paukščiai ir kiti panašūs dekoratyviniai motyvai. Tada šie gabaliukai susiuvami ant audinio. Šis darbas atsispindi įvairiuose drabužiuose ir sienų apmušaluose. Dažnai aplikacijos darbai derinami su siuvinėjimu ir veidrodžiu, kad būtų sukurtas didesnis efektas. Stilius skiriasi priklausomai nuo regionų ir bendruomenių.

„Dhanedah Jats“ naudoja spalvotų drabužių juostelę, vadinamą „kingris“ aplikacijai, kurioje naudojami nedideli dygliuotos kilpos ir siūlės. Saurashtros regione praktika yra dygti didelius audinio gabalus, supjaustytus geometriniu būdu. Gautas produktas turi bendrą geometrinę išvaizdą.

„Kachchh“ bendruomenė „Rabri“ aplikacijos darbe naudoja įvairius gabalus. Vienetai gali būti iš minkšto rašto medvilninio audinio arba juose gali būti spausdinami juosta. Šie gabaliukai yra dažyti grietinėlės, žalios, geltonos, oranžinės arba baltos spalvos. Jie susiuvami ant mėlynos arba rudos spalvos audinio.

Rajasthane, Oswal Banias turi panašią tradiciją dygiuoti didelius aplikacijų stogus su įvairiais spalvų deriniais, skirtomis santuokoms. „Rajputs“, „Satwaras“ ir įvairios gyvulininkystės bendruomenės taip pat gamina panašius aplikacijos menus, kad pagerintų jų stogelių ir antklodės grožį, be kitų dalykų.

Rajasthano Marwari bendruomenė tradiciškai užsiima aplikacijos meno kūriniais. Darbas yra panašus į Kathiawar-katabą. Dabar prekiaujama, menas yra paplitęs Džaipuro, Udaipuro ir Barmerio rajonuose. Palaidos, pagamintos iš „ralli“, yra tradicinis „Jaisalmer“ produktas.

Antklodė gaminama siuvant kelis senų audinių sluoksnius, o viršutinis sluoksnis yra pagamintas iš naujo medvilninio audinio. Dažymui naudojamos spalvos yra alyvuogių žalios, rudos, raudonos ir juodos spalvos. Rajasthanas turi aplikacijos ir kinari (aukso ir sidabro juosteles). Shekhawati yra svarbus šios technikos centras. Be to, šis metodas taip pat puošia drabužius, komunalinius daiktus, tokius kaip krepšiai, lemputės ir stalviršiai.

Pendžabas taip pat turi aplikacijų kūrimo tradiciją. Šis amatas paprastai vykdomas skara ir dupatu, tačiau šiais stiliais dekoruoti net patalynė. Tačiau čia atliekamas aplikacijos derinys su siuvinėjimu. Nedideli skirtingų dizaino audinio gabalai gali būti išsiuvinėti ir priklijuoti prie didesnio audinio pagrindo.

Phulkari yra sumanus manipuliavimas vieninteliu dygsniu, kuris suteikia įdomių modelių ant audinio. Tai daroma be aplikacijos. Kuo mažesnis dygsnis, tai yra siuvinėjimo kokybė. Siuvinėjimui paprastai naudojami aukso geltonos, raudonos, raudonos, oranžinės, žalios, mėlynos ir rožinės šilko siūlai.

Svarbus šios technikos aspektas yra tai, kad vienu metu buvo naudojama viena kryptis, kiekviena dalis dirbo viena spalva ir įvairi spalvų efektas, gautas sumaniai naudojant horizontalius, vertikalius arba įstrižinius siūlus. Bazinis audinys, kuris senais laikais buvo naudojamas „phulkari“, paprastai buvo naminis audinys. Kai dizainas dirba taip glaudžiai, kad net ir kvadratinis colio skersmuo nėra matomas, tai vadinama bagh.

Be gėlių motyvų, paukščių, gyvūnų, žmogiškųjų figūrų, daržovių, puodų, pastatų, upių, saulės ir mėnulio, kaimo gyvenimo scenos ir kiti vaizdai yra išsiuvinėti. Yra dhaniya bagh (koriandro sodas), motos bagh (jazminų sodas), satranga bagh (vaivorykštės sodas), leerijos bagh (bangų sodas) ir daug kitų vaizdų.

Andhra Pradeše, Banjara moterys dėvi palaidines ir galvos šveitimus, dekoruotus aplikacija ir veidrodžiu. Gudžarate taip pat žinomas veidrodinis darbas: kiti veidrodžių diskai yra susiuvami tarp kitų siuvinėjimo dizainų.

Zardozi išliko kaip aplikacijos metodas. Viena ranka meistras turi laikomą sriegį po audiniu. Kitame jis turi kabliuką arba adatą, su kuria jis surenka aplikacijos medžiagas. Tada jis perduoda adatą arba užkabina per audinį.

Po valandų sunkaus darbo, rezultatas yra išskirtinis aukso spalvos kūrinys. Nuo viduramžių Zardozi menas klestėjo ir pasiekė savo muzitą pagal imperatoriaus Akbaro globą. Šis spalvingas siuvinėjimas matomas sienų apmušaluose, grandinių dygsniuose ant Sario, kepurių ir kitų gaminių su sunkiu siuvinėjimu.

Kadangi siuvinėjimas yra tankus, dizainas yra labai sudėtingas. Po nuosmukio laikotarpio Zardozi menas buvo atgaivintas kartu su daugeliu tradicinių siuvinėjimo būdų XX a. Viduryje.

Zari darbas daugiausia buvo atliktas prieš keletą dešimtmečių Madras (dabar, Chennai) ir Zardozi Hyderabad. Šiandien Uttar Pradešas gyvena šiame geriausiame aukso ir sidabro siuvinėjimo darbe.

Sujuni yra tradicinė siuvinėjimo forma iš Biharo, padaryta audiniu, kuris yra pripildytas smulkiu musliniu. Pagrindinis audinys paprastai yra raudonas arba baltas. Pagrindinių motyvų kontūrai yra paryškinti storu grandininiu dygsniu ir vidinės erdvės užpildytos skirtingomis spalvomis. Kiti motyvai užpildyti raudona spalva arba pagrindinio audinio spalva.

„Aribharat“, labai dekoratyvi siuvinėjimo forma, gaminama Gujarato kachchh regione. Pavadinimas kilęs iš ari, kabliuko, kuris yra iš viršaus padengtas ir iš apačios šeriamas šilko siūlais. Siuvinėjamas audinys yra ištemptas ant rėmo. Dygsniai yra naudojami naudojant kabliuką, kad kilpos būtų panašios į grandinės dygsnius.

Technika skiriasi priklausomai nuo bendruomenės ir regiono. Yra paprastas rankų darbo, bet išskirtinis Bavarijos siuvinėjimo ar nuostabaus geltonos ir raudonos Banni siuvinėjimo efektas; Rabari cameleers siuvinėjimas primena jų pastoracinį gyvenimo būdą, padengtą trikampiais, kvadratiniais ir migdolų veidrodžiais.

Ahirų bendruomenės geometriniai ir gėlių motyvai su apvaliais veidrodžiais; grandinių siūlių ir mažų veidrodžių, kuriuos naudoja Džetai; švelnus Sodha Rajputs siuvinėjimas aplink Lakhpat; mažos sulaužytos veidrodžiai, kurių siuvinėti Mutwa cameleers; „Hali putras“, „Rasipotra“ ir „Node“ bandų išskirtinis „Mukka“ siuvinėjimas atspindi siuvinėjimo stilių įvairovę.

„Chikankari“ yra sudėtingas ir smulkus šešėlių darbo siuvinėjimo būdas, tradiciškai atliekamas su baltais verpalais ant bespalvių muslinų, vadinamų „tanzeb“ (raudonos spalvos kūnu ir zebu dekoracija). Žodis „chikan“, pagal vieną minties mokyklą, kilo iš Persijos, kilęs iš chakin ar chakeen.

Kitas paaiškinimas nurodo jo kilmę Rytų Bengalijoje, kur žodis „chikan“ reiškė baudą. „Chikankari“ dirbiniai gali būti suskirstyti į tris kategorijas: plokšti dygsniai, kurie yra subtilūs ir subtilūs ir yra arti audinio paviršiaus ir suteikia jai išskirtinę tekstūrinę išvaizdą; reljefiniai siūliai, išryškinti iš audinio paviršiaus, suteikiant jam būdingą grūdėtą tekstūrą; ir jali darbas, kuris sukuria subtilų neto efektą. Laknau ir jo apylinkės Uttar Pradeše yra garsūs chikankari centrai.

Manoma, kad „Crewelwork“ yra senas audinių dekoravimo metodas. „Crewelwork“ daugiausia yra vilnos darbas per medvilnės ar lino paviršių. Amatininkams reikia specialių adatų, kad būtų galima atlikti siuvinėjimą. Be to, norint sukurti tekstilinį ir spalvingą poveikį drabužio paviršiui, naudojami įvairūs siuvinėjimo siūlių tipai, pavyzdžiui, dygsnio dygsnio, padalinto dygsnio, grandinės dygsnio ir stiebo dygsnio. Stilizuoti gėlės yra pagrindiniai motyvai, naudojami dirbiniuose.

Visas paviršius nėra padengtas ir fonas paliekamas nepaliestas. Vilnos siūlai naudojami dirbiniuose. Paprastai naudojamos tik trys arba keturios spalvos. Daugelis namų baldų elementų, pavyzdžiui, užuolaidos, pagalvėlės, vilnonės grindys, lovatiesės ir sienų apmušalai, yra puošiami dirbiniais. Crewelwork yra populiari Kašmyro amatų forma.

„Kantha“ yra vietinė bengalų tradicija, kurią naudoja moterys. Tradiciškai žemę sudaro senas medvilnės saris ir naudojami seni siūlai. Taikomos mažos dygsnio linijos.

Užpakalinėje audinio pusėje susiuvami dekoratyviniai plūdurai, naudojami motyvams ir figūroms užpildyti. Tuomet paviršius padengtas rankomis, kad senoji sari įgytų naują išvaizdą ir naują gyvenimą.

Karčobis, iškilęs zari metalo siūlų siuvinėjimas, yra populiarus Radžastane. Jis sukurtas taikant plokščias siūles ant medvilnės pamušalo ir paprastai matomas vestuvių ir oficialiuose kostiumuose. Taip pat tai daroma aksominių dangų, užuolaidų, palapinių užuolaidų ir gyvūnų vežimėlių bei šventyklų vežimėlių dangose.

„Kathi“ yra moteriškų giesminų (Rabari) Gudžarato giminių folklorų siuvinėjimas. Siuvinėjimas apjungia grandininį dygsnį su aplikaciniu darbu, pagražintu mažais veidrodžiais. Kathi darbas atliekamas su audiniais, kurie yra dažyti ryškiomis spalvomis, atspindinčiais Gudžarato kaimo skonį.

Be to, iš Gudžarato ateina kimkabas, kuriame modelis atrodo kaip siuvinėtas ant jau turtingo šilko. Šilko audiniai turi spalvotus šilko arba aukso siūlus, kurie yra susieti su patraukliausiu dizainu. Kimkabai anksčiau buvo pagaminti iš gryno aukso ar sidabro siūlų. 17, 18 ir 19 a. Kai kurie buvo surinkti brangakmeniais ir buvo panaudoti stogams ir gaudyklėms gaminti, kaip matyti vėlyvame Mughal paveiksle.

Kašmyro šaliai labai vertinami dėl jų padaryto siuvinėjimo. Puikus siuvinėjimas yra žinomas kaip sozni. Tradicinė Kašmyro suknelė, phiran, taip pat puošia daug siuvinėjimo. Geriausius Kašmyro siuvinėjimus galima rasti Pashmina skareliuose.

Kartais visas šių šalmų paviršius yra padengtas smulkiu siuviniu. Grandininis dygsnis yra populiarus Kašmyre ir atliekamas naudojant vilną, medvilnę ar šilko siūlus. Vietoj adatos naudojamas kabliukas, nes jis apima daugiau srities nei adata. Grandininis dygsnis naudojamas grandinės dygsnio kilimėliams arba gabams ir namdams sukurti.

Namda yra čiužinys, kilęs iš Džamu ir Kašmyro valstijos. Namdas gaminamas vilnant vilną, o ne audiant. Žemos kokybės vilna, sumaišyta su nedideliu kiekiu medvilnės, paprastai naudojama gaminant namdas.

Paprastai jie yra dviejų tipų, lygūs ir siuvinėti. Anksčiau siuvinėjimui buvo naudojamas vilnonis verpalas, bet dabar naudojamas ir akriliniai siūlai. Sakoma, kad žmogus, vardu Nubi, sukūrė pirmąjį namą, kad apsaugotų imperatoriaus Akbaro žirgą nuo šalčio.

Tai namda buvo labai sudėtingai dekoruota ir taip sužavėjo imperatorių. Namdų kūrimas vykdomas labai ribotose Kašmyro, Himachal Pradešo ir Rajasthano vietovėse. Jie gali būti vadinami vilnoniais vaistais.

Manoma, kad laivas kilęs iš Irano ir Turkijos. Kašmyro namdas garsėja grandinės dygsnio siuvinėjimu. Bikanerio „Rajasthani namdas“, „Malpura“ („chakma“ ir „ghogi namda“) ir grynas „Tonk“ vilnos namdas garsėja siuvinėtais piešiniais.

Gabba yra perdirbtos senosios vilnos antklodės, kurios plaunamos, frezuojamos ir dažytos įvairiomis spalvomis. Tada šie gabaliukai susiuvami ir padengiami medvilnės šluoste. Tada gabba padengiama arba siuvinėjama su crewel darbu. Naudojant tipą, dažytos antklodės yra sujungtos ir su spalvotais spalvotais siuvinėjimais geometriniais ir gėlių piešiniais.

Nors bendras išdėstymas yra centrinis medalionas, išdėstytas stačiakampiame lauke, kuriame yra sienos, gabba yra pagaminta iš įvairių formų ir dydžių. Jos yra plačiai naudojamos Kašmyro namų ūkiuose kaip veiksminga ir nebrangi grindų danga ir taip pat naudojamos kaip čiužiniai šaltesnėse valstybės teritorijose.